TOR_ONT @ BLOGGER

Началось всё прошлой осенью, примерно в октябре.

Звук не очень громкий, чем-то похож на шипение воздуха, вырывающегося из дырки в трубе высокого давления. Но возможно что природа звука иная (шуршание например).

Слышно этот звук только с водительского места, при закрытых окнах - иначе шум улицы/двигателя снаружи маскирует его полностью.

Источник звука находится где-то примерно в том месте, где в машинах с ручной КПП находится педаль сцепления, только чуть глубже/дальше под капотом.

Звук меняется пропорционально оборотам двигателя, причём неважно - на холостом ходу или в движении.

Никаких других симптомов не появилось. Просто звук.

Продолжение последовало, когда пришла тёплая погода.

Детонация явно усиливалась при жаркой погоде, и совершенно явно усиливалась при включенном кондиционере. В прохладную погоду почти полностью исчезала.

Из этого было сделано предположение, что причина детонации и описанный выше шум взаимосвязаны - ведь шум появился во время осенних холодов, и вполне возможно что детонации сразу не было именно из-за прохлады.

На высокооктановом бензине детонация, само собой, практически полностью исчезала.

Первое очевидное предположение:

...и как следствие - обеднённая смесь, ведущая к детонации.

Были повыдерганы все вакуумные шланги из вакуумного коллектора - шум остался. Не то.

На всякий случай был проверен вакуумный усилитель тормозов (нажать на тормоз, держать,  выключить зажигание) - всё в полном порядке, утечки вакуума там нет.

Второе предположение:

...который является хорошим теплоизолятором и ухудшает теплообмен, что ведёт к повышению температуры в камерах сгорания и к детонации смеси.

Первый народный способ при таком недуге - впрыск воды в камеры сгорания. Просто и дёшево. В любой вакуумный шланг делается врезка-тройник, к которому цепляется капельница. Регулируется поток воды (тонкой струйкой, чтобы не глох двигатель) - и вперёд, несколько километров. Вода в камерах сгорания вскипает и разрушает нагар. Двигатель при этом плохо тянет, само собой. Результат - нулевой.

Второй способ - вместо воды впрыскивать очиститель камер сгорания. Метод почти тот же, только нужно на холостом ходу дать туда столько очистителя, чтобы двигатель заглох - значит в камеры сгорания всосалось достаточно этого средства. Дать постоять, потом завести и как следует раскрутить двигатель.

Заглушить двигатель таким экзотическим способом не удалось - он всосал всю банку химии, слегка покашливая (хотя по норме должно было хватить нескольких десятков миллилитров). Не проблема: много - не мало. Пока машина отходила от наркоза, из выхлопа выдуло полкило сизого дыма - ещё с минуту ничего не было видно в зеркалах, кроме дымовой завесы. Каков был состав дыма - сгоревшее химическое средство или облупившийся со стенок нагар - неизвестно, но склоняюсь к первому. Результат - нулевой.

Третий способ практически такой же, но с использованием другой химии. Тоже двигатель пьёт её, покашливая, из аэрозольного баллончика, но не глохнет. Тоже результат нулевой.

Следующее предположение сделал сосед по дому - грамотный механик:

Этот небольшой агрегат в определённых условиях подаёт немного выхлопа во впускной коллектор для того, чтобы оптимизировать температуру и состав смеси с целью наиболее полного и чистого сгорания. Залипший EGR может легко привести к нарушению состава и температуры смеси, что приведёт к детонации.

Как ни странно, буквально на следующий день после того, как было сделано это предположение, засветилась лампочка Check Engine. Код неисправности - дефектный EGR... Тут я обрадовался и быстренько заменил эту детальку, полагая что уж вот теперь-то всё будет хорошо. Фиг. Результат - нулевой. Совпадение ? Не знаю, что и думать...

Дальше по списку - 

Со временем они изнашиваются: на них обгорают электроды, трескаются изоляторы, они замасливаются и т.п. По состоянию вывернутых из двигателя свечей можно очень многое сказать о двигателе в целом. При определённых условиях старые свечи могут по-разному способствовать детонации (например будут перегреваться из-за ухудшившегося теплообмена, и зажигать смесь раньше положенного).

Свечи (которые, как я понимаю, давным-давно никому не приходило в голову менять) были выкручены и заменены на новые (всё равно срок пришёл, не дело это - со старыми свечами двигатель гонять). Зажмурившись, решил я открыть глаза и посмотреть на выкрученные свечи, ожидая увидеть страшную картину нагара, окалины и машинного масла на электродах. Фиг ! Свечи были в прекрасном состоянии, как на картинке. Все признаки планового износа в хорошо работающем двигателе. Соответственно эффект от замены свеч - нулевой.

После изучения теории процесса сгорания появилось другое предположение:

Несмотря на то, что стрелка на панели приборов всегда показывала плавный прогрев до нужной точки, и никогда не поднималась выше, перегрев нельзя было исключать, поскольку температура снимается различными датчиками, только один из которых даёт сигнал на стрелку. Остальные - на компьютер, который управляет двигателем. Вполне можно предположить, что на компьютер поступает сигнал от дефектного датчика, в результате чего он не может держать рабочую температуру (включить вовремя вентиляторы например), и перегрев приводит к детонации.

Сканером были проверены показания температуры с бортового компьютера. Как оказалось, вентиляторы он включает при 106 градусах, и выключает при 98. Т.о. температура двигателя (точнее, температура, которую видит с датчика компьютер) лежит в этих пределах.

В процессе была обнаружена интересная вещь: датчик температуры подаваемого в двигатель воздуха (Intake Air Temperature, IAT) показывал всё время температуру в районе 33-х градусов, в то время как этим вечером было +23. Это навело на мысль о дефектном датчике температуры подаваемого воздуха, который именно в этой ситуации может привести к детонации смеси: видя, что температура воздуха выше чем есть на самом деле, компьютер обедняет смесь, что и приводит к детонации. (На этом основана одна из самых распространённых и дешёвых модификаций - датчик заставляют показывать температуру меньше реальной, компьютер обогащает смесь выше нормы, двигатель при более высоком расходе бензина и более грязном выхлопе выдаёт большую мощность - гонщики это любят).

Раз уж стали баловаться компьютером, прогнали бортовые тесты (OBD2 PID). Три из них компьютер забраковал:

TEST $57

ID $00

MOD $10

MEAS $7D62

MAX $58F0

MIN $0

TEST $58

ID $00

MOD $10

MEAS $7D62

MAX ----5

MIN

TEST $72

ID $00

MOD $10

MEAS $1

MAX -----

MIN $0

Гугл показал, что это manufacturer-specific PIDs, т.е. их нет в спецификации OBD2 и что они означают - неясно. Однако кода ошибки при этом не генерируется.